フライトヨークにミクスチャー、プロップレバーを付けてみる。-2-

「フライトヨークにミクスチャー、プロップレバーを付けてみる。」のつづきです。
数年前に作成したフライトヨークですが、先日からまたイジり始めています。

レバー3本をベースに固定しました。止めねじの位置をボリューム直下にしてしまったので順番を間違えると取付けられない構造になってしまいました。

FlightYokeRev2

レバーとボリュームが付いていると止めねじを回せない。台座固定後にボリュームを取付ける順序で固定します。。

3本とも付きました。ノブにはまだ塗装をしていません。
スロットルに対しミクスチャーとプロップのレバーが大きすぎるので、いずれ改善したいと思います。

FlightYokeRev2_1

レバー3本取付け。

 

今回制御基板も変更します。
以前はこんな基板でしたが・・・

FlightYokeRev2_2

以前の制御基板。

配線をスッキリさせる為、OpenStick基板キット作成時の試作版(≒失敗作)プリント基板に変更します。
ボリューム、スイッチへは配電盤経由で接続しました(結局あまりスッキリした感じがしませんね)。

FlightYokeRev2_3

制御基板/配電盤

 

これでハードウェアは一応完成です。次にOpenStickConfigでコンフィグデータを作成します。
’HID Usage Tables’にはスロットルは定義されていますがプロップやミクスチャーが見当たらなかったので、プロップレバーを’Rx’、ミクスチャーを’Ry’として設定しました。

ヨークRev2のOpenStick設定

ヨークRev2のOpenStick設定

これをPIC18F2550に書き込んでWindowsのプロパティで動作を確認。
ちゃんと’X回転’、’Y回転’が増えています。

FlightYokeRev2_4

Windowsのプロパティで動作を確認。

 

早速Microsoft FlightSimulatorXでフライトしてみます。

FlightYokeRev2_5

Mooney Bravoで熊本上空を飛行。

スロットル、プロップ、ミクスチャー共、レバーに連動して画面上のレバーも前後に動くので正常動作している事が判ります。
機体はプロップレバーも試せる’MooneyBravo’です。
しかし・・・なんか違いが判りません。
プロップレバーはMicrosoftFlightSimulatorXのMooneyBravoの操縦方法のページに書かれた通り、巡行なら吸気圧34インチ/回転数2400RPMに調整しています。これはスロットルとプロップレバーで調整できています。しかしミクスチャーはTITの温度がピークになる様に調整するとの事ですが、変化させてもTITが殆ど変わりません(ところでTITはタービン温度との事ですがMooneyBravoはレシプロエンジンですし、どこのタービンなのでしょう?ターボチャージャーのタービンでしょうか?)。

レバーを追加してはみたものの、もっと勉強が必要な様です。

ベビースターラーメン 創味シャンタン味

いつもと毛色の違う話題ですが・・・

ベビースターラーメンには基本の「チキン味」以外にも「ソース味」や「うましお味」等、様々な種類があります。しかし私の場合、他の味を試しても結局は「チキン味にしとけばよかった」という事になります(個人的な感想です)。

しかし最近ドンキホーテで見つけた「創味シャンタン味」。

BabyStar1

ベビースター ドデカイラーメン 創味シャンタン味

創味シャンタンってちょっと前まで味覇(ウェイパー)だったアレですよね。
食べてみたところ、これ旨いです。「チキン味」に引けを取りません(あくまで個人的感想です)。

旨かったのでスーパーに寄ったついでにもう一度買おうと思ったのですが、あまり売っている店を見かけないんですよね。で、結局またドンキホーテに行きました。そしたら・・・

BabyStar2

ベビースター
創味のつゆ味

「創味のつゆ味」ってのもありました。これも買ったけどまだ食べてません。
どんな味か楽しみです。

RCグライダー ~2~

先日壊れたところを修理します。

スチレンペーパーを少し剥がして覗くとこんな感じでバルサが折れていました。

RCglider4

バルサが折れています。

主翼の断面は下の構造になっています。
補強用のヒノキ棒を下側だけに取付けたのが敗因でした。

RCGlider5

今回、上側にもヒノキ棒を入れて補強しようと思います。RCGlider7

修理

では取り掛かります。翼端の上反角部分はエポキシで接合しており、ここをカッターで切り離します。また今のスチレンペーパーを再利用するのは無理っぽいので全部剥がします。

RCGlider6

翼端を切り離しスチレンペーパーを剥がしました。

そして上側にもヒノキ棒を入れて補強して新しいスチレンペーパーを貼り直し、翼端をエポキシ系接着剤で接合します。
固まるまでの間にずれない様、厚紙で作成した冶具とマスキングテープで固定します。

RCGlider8

右翼

RCGlider9

左翼

これで修理完了。前よりしっかりした感じです。
重量は112gなので2g増えていますが、たぶん影響する程ではないでしょう。

テスト飛行

まずは手投げで飛ばしてみたところ前より若干不安定な感じがします。色々調べていたら尾翼の接合部分の接着剤がはがれてぐらついていたので再接合したらいい感じに戻りました。

そこでショックコード発航に再トライです。フックにコードを引っ掛け数メートル引っ張って飛ばすと一気に高度が上がります。何度か試しても再び主翼が折れる事はなくいい感じです。

なかなか面白いです。グライダー。

 

 

 

ガラクタ市2017年春

今日から近所のホームセンター「ハンズマン」のガラクタ市が始まりました。
例によって出勤前に参戦です。

GARAKUTA1

朝6時33分。
まだそれほど並んでいません。

本来は7:00開店ですが、今日は10分早く開きました。
そのため、昨年秋ほどの長い列はできていません。

どれも安いのですが、今回はあまり「おぉ!」となるものがありません。
あとから登場する品もあったりするので、来週月曜日までマメに足を運んでチェックしたいと思います。

GARAKUTA2

購入した品

Laser加工機製作 ~その17 操作パネル~

続きです。
カットする図形をJW-CADで描き、文字データをInkscapeで作成したので厚紙に試し打ちします。文字は裏から印字する方が表面がツルッとして感じがいいので文字もカットも裏から加工します。なおアクリルの長さが加工機の許容範囲を少し超えているのでデータを2分割し、後半は材料を180度回転させたうえで加工します。

LaserPanel7

厚紙に試し打ち。スイッチも取り付けてみた。

厚紙での試し打ち結果ですが、なんか所々ミスっています。
まずボリュームの目盛りとマニュアル発射スイッチが重なってしまいました。
文字や目盛りはラスター加工するのでデータ作成ソフト(前に紹介したgrasterです)に印字位置を座標で与えます。この時の値がミスっていた様なので修正します。
また 「Manual Shot」印字のMの文字が半分切れてしまいました。これは心当たりがあります。Raster加工を立ち上げたとき、LinuxCNCのStreamerと呼ばれるバッファ(ここにレーザーを発射する座標が格納されている)を最後まで読み込まず、後ろに400行ほどダミー行を追加する事で回避しました。最後まで読まない原因は分かっておらず、400行では不足する場合があるのかもしれません。そこで今回はgrasterを変更してダミー行を600行に増やすと最後まで印字が出来ました。

いよいよアクリルを加工します。

LaserPanel8

アクリル加工完了

 

LaserPanel8

ちょっと見づらいですが、オフセットがずれたままスタートしてしまい、慌てて止めたのですが’e'の文字の部分に不要な穴をあけてしまいました。接着剤で付け直しています。

 

そして加工機に取り付けます。アクリルが2mm厚で少し薄い上に、左側を固定していないため、ちょっとポヨポヨしています。そのうち左側も固定したいと思います。

LaserPanel9

取付け完了。

パネルに搭載したのは上から、電流計、マニュアル発射スイッチ、パワー調整ボリューム、水ポンプスイッチ(横に水センサーのLED)、非常停止スイッチです。
マニュアル発射スイッチは秋月電子で購入した’ミサイルスイッチ ‘と押しボタンスイッチを直列に繋ぎました。ミサイルスイッチは蓋を開けないとONにできない構造になっており、誤ってボタンを押して発射してしまう事を防ぎます。

これでまた少しレーザー加工が快適になりました。

レーザー加工機 排気

現在いろんな事がやりかけのままですが、ここでレーザー加工機の排気用に換気扇を付けようと思いたちました。  が、やらかしてしまいました。 素人がいい加減な事をするとこうなるという見本です。

まず我が家は2年程前に中古で購入したのですが、その時点でトイレにはかなり強力な換気扇が付いていました。扉を閉めて換気扇を回すと空気が薄くなりそうな気がします。そこでまずこの換気扇をそれなりのサイズのものに交換します。

換気扇交換後1

換気扇の交換後です。
まだスイッチに課題アリです。

トイレ換気扇2

外側にはガラリを取り付け。

で、取り外したのがこれ。
これを工作室の壁にとりつけ、前を箱で囲ってそこにレーザーの排気ダクトを接続しつつ、普段は箱の蓋を開ければ部屋の換気にも使えるという計画です。

換気扇1

木枠は新たに作りました。
外壁につけるフードは先日も書いたハンズマンのガラクタ市購入品です。

取り付け先である我が家の工作室は、前の持ち主がオーディオルームとして使われており、音楽室みたいな有孔ボードが貼ってあります(きっとオーディオ好きの方にはいい環境なのかもしれませんが、私には猫に小判です)。
まずは壁の中を調べる為、ホールソーで直径10cmぐらいの穴をあけてみました。

壁穴1

石膏ボードが見えてきました。

石膏ボードの向こうがどうなっているか分かりません。そこで100均のコンクリートドリルビットで中心に穴をあけてみます。

壁穴2

ドリルで石膏ボードに穴。

穴をのぞくと断熱材が見えます。グラスウールみたいなやつです。穴から針金を突っ込んでみましたが、それ以上の情報は得られません。そこで更にホールソーで石膏ボードに大き目の穴をあけてみました(木工用ホールソーなので手動でゆっくりと切ってみました)。
ここでまた針金で上下左右を探ったところ、換気扇取り付け予定範囲に柱はなさそうです。なお有孔ボードのつなぎ目には柱らしきものが見えているのですが、これは石膏ボードの手前だけで、石膏ボード裏側の柱は別の位置にある事が分かりました。一瞬戸惑いましたが有効ボード用の柱っぽい木材も結構がっちりしているのでこのままここに取付けようと思います。

後で考えると、ここでの確認が不足していたのですが・・・ノコギリで有孔ボードを切ってしまいました・・・

壁穴3

有効ボードをカット

そして石膏ボードもカッターで切って・・・・

壁穴4

石膏ボードも切ってしまった。

四角い穴をあけました。しか~し、
ここで断熱材よりも奥に筋交いがある事を発見!まずいです。
柱と筋交いの場所に斜線を描いてみました。
筋交いって断熱材よりも外側にあるのね・・・。(T_T)

壁穴と筋交い

筋交いと左右の柱の場所

また地震が来るかもしれませんし筋交いを切るのはマズイと思われ、とにかくこの位置には設置できません。
柱と筋交いを避けて上にずらすと天井ギリギリになってしまいます。かといって下げるとかなり低い位置になってしまいます。また全く違う場所にすると中がどうなっているか分からず、再び同じ失敗を繰り返すかもしれません。

素人が無茶するとこういう事になります。
対策を考える間、とりあえずビニールで塞いでいます。

壁穴5

取りあえず塞いで考え中。

対策ですが、今のところダクトでの排気に変更しようかと考えています。Φ100程度の丸穴なら筋交いを避けて出せそうなので、ここに加工機のトイレファンを接続しようかと。
よく考えてから再開します。

 

皮にレーザーマーキング~その2~

前回はくまモンを試し描きしたところまででした。
すこし大きすぎて皮の端切れからはみ出したので今回は少し小さくしてみます。

まず少し小さめのくまモンをPNG型式で作成します。背中も含めました。

そしてレーザーでマーキング。方法はこのあたりに書いた通りです。

少しですが加工中の動画を撮ってみました。

リングをつけてカシメで止めてキーホールダーにしてみました。
(この金具はカシメっていうんですかね。皮革加工は初めてなのでわかりませんが店ではそういう名札が付いていました。なんかそのままのネーミングです。因みにこれをカシメる道具は持ってないので万力で挟みました)

KumamnoKeyholder

くまモンキーホールダー
輪郭はハサミで適当に切ったのでガタついてしまいました。

暫く使用した後撮影したので既に剥げています。レーザーがスキャンした方向にスジ状に剥げているのでもう少し密度を上げてマーキングすると良いかもしれません。因みにこの時は144dpiの設定でした。

このキーホールダーは家の鍵に付けて使用しています。

NONSAYAさん ご訪問

地震の前の話になりますが、NONSAYAさんが九州旅行のついでにわが家に立ち寄ってくださいました。 スケジュールの都合で1時間程度でしたが楽しくお話をさせていただきました。

記念撮影

息子と私とNONSAYAさんで記念撮影。
念のため、お顔は隠しております。

その際、ほいほい堂のOpenStick基板キットと、NONSAYAさんのレーザー制御基板とを交換することにしていました。 こちらからは普通にキットをお渡ししたのですが、NONSAYAさんから頂いたのはなんと完成品です!全くつり合っていません。

Laser制御基板

プリント基板1枚を想像していたらArduinoやステッピングモータードライバ、アクリルケースにケーブルまでついた完成品でした。
ありがとうございました。

是非また熊本にお越しください。今度は色々とご案内させていただきます。
(でも地震が落ち着いてからが安心ですね)

FMトランスミッター(と言われる基板)

訳あってスマホのイヤホン端子の出力をFMで飛ばして車内で聞きたくなった。
そこで息子がデジットで購入していたFMトランスミッター基板(ジャンク)を奪い取って調べてみた。

その基板がこれ

FM-TX-DJK

FMトランスミッターといわれる基板

18pinDIPのICには「SI 3637 ED-9 720175」のマークがありますが、検索してもそれらしきものは見つかりませんでした。 27.147MHzの水晶が載っているのと、コイルがFMラジオの帯域にしては大きく見えるのが気になります。

そこで裏面の写真を撮り、PC上で反転したのと表面画像とを見比べながら・・・

FMトランスミッターといわれる基板裏面

裏面(これを反転画像にして表面と見比べた)

回路図にしてみました。

FMTX Schematic

回路図にしてみた。
(どこか間違っていたら容赦を)

ICにはDIPスイッチで何やら入力しています。またプッシュボタンを押すと2SA1015を経由してICの4pinにHレベルが入ります。  ICの出力は5pinで、ここがHの時、水晶発振回路が動作し2SC2001を経由して電波が発射される様です。

特に逓倍している様にも見えないので出力は27MHz帯だと思われます。ICはDIPスイッチに応じたシリアルコードを出していると予想しました。

とりあえず受信機を27.147MHzに合わせて横に置き、基板に電源(9V電池)をつないでみました。 すると電池をつないだ瞬間にLEDの点灯と共に受信機からビッビッと音が出ます。その後すぐにプッシュボタンを押しても何も起こらず、数秒経過してからボタンを押すと、再びビッビッが出ます。どうやら一度電波を出すと暫くは出ない様です。

受信周波数を27.147MHzの2倍、3倍に変えても同様に受信できます。出力が逓倍されているのか単に高調波を受信しているのかは分かりません。

ICからどういう信号が出ているのかを調べる為、ICの5pinの波形を見てみました。DIPスイッチの設定により信号が変化すると予想しています。

DIP-SW ALL OFF

DIPスイッチが全部OFFの波形

DIP-SW ALL ON

DIPスイッチが全部ONの波形

波形は2ブロックに分かれて出ており、受信機からビッビッと2度音が出る事と一致します。
またDIPスイッチ全てONと全てOFFとで途中のパルス幅が異なっている様に見えます。
やはり何らかのコードを出しているのでしょう。DIPスイッチの設定を細かく変化させながら波形を見ればもっと色々分かるのかもしれませんが、既に当初の目的であったFMトランスミッターとしては使えない事が分かったので深入りは止めておきます。

結局この基板は何だったのでしょう?
なにかのリモコン送信機(たとえば車庫の扉開閉とか)ではないかと想像します。
コードを調べて受信機を作ればラジコンに使えるかもしれません。